Light-electric.com

IT Журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт питания видеокарты

Ремонт питания видеокарты

Всем привет! Сегодня будем ремонтировать видео карту GTX 650 от фирмы Gigabyte. Немного пред истории видеокарты. Нашел я на OLX её в нерабочем состоянии по заявленной неисправности нет картинки вентиляторы крутятся. Узнал у продавца, что она после нескольких сервисов, по фотографиям определил, что у нее паяли цепь питания видео ядра. И решил забрать её, так как большинство видеокарт с проблемами питания восстановимы.

После того как забрал её, сразу проверил дополнительное питание +12 вольт и там оказалось короткое замыкание 30 Ом. Откручиваю радиатор с полевых транзисторов цепи питания видео ядра и вижу, что на терморезине есть небольшой нагар.

Не выпаивая из платы проверяю полевые транзисторы мультиметром на присутствие короткого замыкания и нахожу один пробитый в верхнем плече преобразователя. Снял все полевые транзисторы, так как они все разные и не факт, что их не пробьет потом. Сразу после того как выпаял начал мерить сопротивления на карте.

Первый замер сделал на дополнительном питании +12 вольт, короткого замыкания на этом питании больше нет. Следующий замер сопротивлений сделал ядра и видеопамяти. Сопротивления по ядру 13 Ом по памяти 300 Ом. Судя по сопротивления чип больше жив чем мёртв.

Запаял более мощные полевые транзисторы с донорской карты на 30 В 100 А, старые были 30 В 30 А.

После замены включаю карту на тестовом стенде. Она запустилась, но не успела вывести картинку — блок питания ушел в защиту. Проверяю дополнительное питание +12 вольт и на этом питании короткое замыкание. И снова пробило полевой транзистор верхнего плеча одной из 2 фаз.

Выпаиваю этот полевой транзистор чтобы убедится в том, что видеочип жив, включаю карту на одной фазе. Карта запустилась, вывела картинку и даже установились драйвера.

Решил не мучить карту и найти причину пробоя полевого транзистора верхнего плеча. Начал проверять затворы верхних плеч до ШИМа. А точнее затворные резисторы верхних плеч питания. Проверяю сопротивления резисторов верхнего плеча на мертвой фазе сопротивление резистора бесконечность вместо 2,2 Ом (R595). На рабочей фазе ровно 2,2 Ома (R592).

После замены резистора и запайки на свое место полевого транзистора, ставлю карту на тестовый стенд. После включения карта вывела картинку. Ставлю на место все радиаторы и запускаю стресс-тест Furmark.

Следующий тест будет в 3Dmark06

Карта успешно проходит все стресс-тесты и полностью работает! Обсудить статью можно на форуме. Всем удачных ремонтов, с вами был kondensator.

Устранение типичной неисправности в цепи питания Sapphire Radeon RX400/500-й серий

Однажды утром обнаружилось, что один из компьютеров, использующихся для майнинга эфира, не подает признаков жизни.

Так как дело было в выходной день, то можно было спокойно проверить риг, и попытаться выявить причину неисправности, или хотя бы локализовать ее местонахождение.

Скорее всего, виновником неработоспособности был один из следующих узлов: блок питания, материнская плата с процессором или одна/несколько видеокарт.

Конфигурация подопытного рига

На риге трудилось пять видеокарт разных модификаций Radeon RX4xx и RX5xx производства фирмы Sapphire, запитанных качественным блоком питания SEASONIC Prime Ultra Titanium на 1000 ватт.

Материнская плата AsRock была также довольно новой со штатными радиаторами в цепи питания CPU и на чипсете с дополнительно установленными радиаторами на мосфетах в цепи питания процессора Intel I3 8100.

Вся конструкция была хорошо обдуваемой. Попадание капель дождя и связанное с этим замыкание также можно было исключить.

Алгоритм поиска неисправности майнинг рига

Поиск неисправности логично было бы начать, отключив провода, идущие от БП на все компоненты (включая материнскую плату), и проводя проверку в такой последовательности:

  1. Проверка блока питания;
  2. Замер сопротивления на линии питания процессора материнской платы, проверка БП с подключенной материнской платой и процессором;
  3. Проверка сопротивления на разъеме питания видеокарт, подключение их к материнской плате по одной для выявления неисправной «блудной овцы»;
  4. Выявление неисправности и ремонт видеокарты и/или другого компонента.

Проверка блока питания

Простейшая проверка блока питания компьютера заключается в проведении следующих шагов:

  • проверка наличия standby — дежурного напряжения Power +5 BSB при включенном в сеть БП, но не запущенном в работу замыканием контактов (обычно это делает кнопка включения компа);
  • подключение нагрузки на линию 12 вольт (можно мощный резистор или лампочку), включение БП с помощью замыкания контактов и замер напряжений 3,3 вольта, 5 и 12 вольт.

Проще всего полную проверку БП делать в один прием дешевым устройством Power Supply Tester с АлиЭкспресс, например таким (стоит порядка 2,5 USD):

Проверка БП обычным мультиметром

При отсутствии специального тестера БП, для проверки его напряжений можно использовать обычный мультиметр.

Естественно, для всего этого нужно знать какие напряжения и где проверять на разъеме БП, который вставляется в motherboard.

Проверка дежурки (5 вольт) делается на большом разъеме БП вольтметром на контактах: земля («-», любой черный провод) и контакт +5 вольт Standby (9-й контакт на 24-пиновом разъеме, обычно фиолетовый/бордовый):

На устаревшем 20-пиновом разъеме БП это тоже девятый контакт:

При наличии напряжения 5 вольт Standby у включенного в сеть БП (но не запущенного в работу замыканием контактов PS-ON и земли), переходят к его запуску и проверке выдаваемых рабочих напряжений.

Чтобы запустить БП, отключенный от материнки, нужно замкнуть скрепкой контакты земли (минус, любой черный провод) и Power On (4-й контакт, зеленый провод), а затем проверить напряжения на его выходе в соответствии с распиновкой. Это желательно делать, подключив нагрузку на БП по линии 12 вольт.

Включение БП скрепкой:

На включенном БП нужно проверить напряжения +5, +12 и +3,3, -12 вольт на контактах в соответствии с распиновкой:

+12 вольт можно проверить и на разъеме дополнительного питания процессора:

Если все напряжения в норме, можно проверять работоспособность материнки и процессора

Проверка процессора и материнской платы

Сначала нужно проверить сопротивление на гнезде подключения дополнительного питания процессора.

Если там короткое замыкание, то сгорел процессор или один из мосфетов в цепи его питания (или оба сразу). При КЗ на этом разъеме нужно вынуть процессор из сокета и замерить сопротивление снова.

Если КЗ осталось, то, скорее всего, вышла из строя цепь питания процессора на материнской плате. Если КЗ на плате нет, то, вероятно, можно заказывать панихиду по процу. Обычно горит все вместе.

При сопротивлении порядка нескольких кОм — все ОК, переходим к подключению материнской платы с процессором к БП (подсоединяем к ней большой разъем и разъем доппитания процессора) и проводим проверку их работоспособности, включая систему обычным образом.

Если система запустилась, то причина неисправности кроется в одной из видеокарт, которые нужно также проверить на наличие КЗ в разъеме питания, а при отсутствии такового по очереди подключать и пытаться запустить компьютер.

С хорошим БП это делать безопасно. Например, БП SEASONIC Prime Ultra Titanium имеет очень хорошую защиту от КЗ и подключение неисправной видеокарты просто не даст ему запуститься. При использовании «недоблока» так лучше не делать, иначе можно сжечь еще больше оборудования.

Проверка сопротивления на разъеме подключения питания видеокарты

Проверка сопротивления на разъеме питания видеокарты делается тестером согласно распиновке (проверяется наличие короткого замыкания между контактами земли (черный) и +12 вольт — желтый контакт/провод):

При проверке сопротивления было выявлено КЗ (сопротивление меньше Ома) на разъеме питания одной из видеокарт.

Проверка и самостоятельный ремонт видеокарты Sapphire Radeon RX470

Для визуальной проверки электронных компонентов нужна сильная лупа, а лучше микроскоп и хорошее освещение.

Читать еще:  Ремонт ноутбуков своими руками

Визуальный осмотр показал отсутствие одного конденсаторов (C4125) на плате:

Микроскоп за 4-5 баксов прекрасно подойдет для изучения проблемных деталей:

В хозяйстве имелся микроскоп, одевающийся на смартфон и при его использовании можно было внимательно изучить место скола.

С помощью тестера был найден поврежденный конденсатор в цепи питания видеокарты Sapphire Radeon RX470 на 8 Гб (модель 11256-02).

Маркировка самостоятельно отремонтированной видеокарты:

Что интересно, предохранители на ней не сгорели, так как качественный БП успел уйти в защиту.

Отсутствующий конденсатор вероятно был сколот недобросовестным продавцом. Эта видеокарта была куплена в период ажиотажа с майнингом, когда все гонялись за памятью Самсунг и «самые умные» продавцы вскрывали коробки с видеокартами, проверяя производителя памяти.

Карта была куплена как новая, с тщательно приклеенной на коробку, но немного поврежденной защитной пломбой. Продавец клялся и божился, что она не вскрывалась, но по факту оказалось что он врал и тем самым заработал себе жирный минус в карму.

Что интересно, эта карта добросовестно проработала пару лет, несмотря на отсутствие конденсатора. Вероятно, это сглаживающий конденсатор, отсутствие которого было скомпенсировано качественным 12 вольтовым питанием от БП SEASONIC.

Кроме того, при более детальном исследовании под микроскопом был найден неисправный «виновник торжества»:

Конденсатор был выпаян, после чего обнаружено отсутствие КЗ на разъеме питания 12 вольт и карта была снова включена в работу.

Принимая во внимание наличие качественного БП, пульсации по линии 12 вольт не столь велики, поэтому можно подождать прибытия с Алиэкспресс таких конденсаторов на замену.

При установке на видеокарту мосфетов IR 3553 в них должны использоваться конденсаторы на 10мкф в корпусе 1206. На карточки производители из экономии ставят конденсаторы в меньшем корпусе 0805. Так как видеокарты при майнинге работают в жестких условиях, эти конденсаторы часто выходят из строя.

Для замены можно заказать оба типа конденсаторов на 10 мкФ в корпусах 0805 smd и 1206 SMD:

Лучше использовать конденсаторы в корпусе 1206 (если они влезут на плату), так как они выдерживают больший вольтаж.

Фотография фрагмента платы видеокарты с оставшимися конденсаторами на фазах питания видеокарты Sapphire Radeon RX478:

Это модель видеокарты с нмоером 11256-02, в ней уже с завода используется только 4 фазы, отсутствуют конденсаторы C4127, 4128 и C4131, 4132 из предусмотренных дизайном платы 6 фаз питания.

Для сравнения, аналогичный фрагмент платы видеокарты Sapphire Radeon RX478 модификации 11256-17, где предусмотрено 4 фазы питания, на всех установлены конденсаторы:

Ремонт видеокарты своими руками

Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что Ваша видеокарта перестала работать? Дай Бог, конечно, чтобы этого никогда не произошло, но все же! Что делать, к примеру, если слышно что компьютер загружается, но на мониторе нет никакого изображения ( черный экран )?

Что мы обычно делаем в подобных случаях: подставляем заведомо рабочую видеокарту (или переключаемся на интегрированное видео ) и убеждаемся, что проблемы именно с графическим адаптером. Но что делать в этом случае? Можем ли мы самостоятельно обеспечить ремонт видеокарты?

Хорошая новость состоит в том, что «да»: ремонт видеокарты своими руками вполне возможен! Плохая же в том, что после подобного ремонта нет никакой гарантии, что восстановленная таким образом видеокарта будет работать долго. Также сам ремонт может закончиться неудачно, если мы не будем соблюдать определенных правил. Но давайте обо всем по порядку! 🙂

Итак, у нас имеется не рабочая видеокарта от фирмы «Nvidia». Вот такая:

Проблема в чем? Видеокарта длительное время работала в жестких температурных условиях, которые привели к ее перегреву. В результате этого произошла достаточно типичная (в подобных случаях) вещь: «отвал» BGA чипа видеокарты.

Пусть Вас не пугает слово «отвал», ничего там не отвалилось 🙂 Просто именно так в народе называют возникающее, в результате длительного перегрева, нарушение электрического контакта массива BGA шариков с печатной платой карты. Обычно подобное явление возникаем в результате наличия небольшого участка холодной пайки , который подвергается длительному и сильному нагреву.

Нельзя сказать, что — это 100% брак производителя: оловянных шариков в массиве может быть достаточно много и нарушение (или окисление) контакта даже одного из них может привести к полной (или частичной) потере картой работоспособности. Так что перегрев, будь то видеокарты или центрального процессора — очень неприятная штука. Старайтесь всеми возможными способами его не допускать!

А в данной ситуации нам ничего не остается, как попытаться отремонтировать видеокарту своими руками, своими силами. Итак, прежде всего нам нужно позаботиться о том, чтобы удалить с карты все имеющиеся на ней пластмассовые заглушки, стикеры (наклейки), расположенные с тыльной стороны. Все, что находится в районе графического чипа и может оплавиться.

Да, да! Вы не ослышались: именно оплавиться. Ведь мы будем ремонтировать видеокарту методом ее нагрева и все «лишнее» нужно, на всякий пожарный, убрать. Конечно, возможно, ничего такого и не случится, но просто возьмите это себе в привычку — пригодится 🙂

Также нам нужно будет снять вентилятор и систему охлаждения. Делаем это тем, чем нам больше удобно. Отворачиваем шурупы, крепящие вентилятор, снимаем металлическую накладку и получаем вот такую картину:

Как видим, система охлаждения требует основательной чистки, да и сам вентилятор нуждается в профилактике , так как его КПД снизился из-за налипшей на лопастях известки и пыли, набившейся в подшипник.

Следующим шагом нам нужно снять радиатор системы охлаждения GPU. Казалось бы: что тут сложного? Но, как говорил один киногерой в фильме про разную нечисть: «везде есть подвох!» Здесь он заключается в том, что часто (особенно если чип эксплуатировался в жестком температурном режиме), засохнув, термопаста намертво склеивает кристалл и радиатор. Категорически не рекомендуется, в таком случае, применять силу богатырскую и тянуть это дело на себя или, как ошибочно подсказывает опыт, чем-то подковыривать! Так можно и кристалл повредить! Есть более простое и элегантное решение: берем обычный бытовой фен и, не спеша, прогреваем область сцепления. Через некоторое время (секунд 5-10) начинаем слегка пошатывать радиатор из стороны в сторону. Термопаста, размягчаясь под действием температуры, позволит нам это сделать. Еще немного прогрев это дело, легко отделяем наш радиатор от кристалла:

Постарайтесь максимально полно и максимально же аккуратно очистить от остатков старой засохшей термопасты как «подошву» радиатора, так и сам кристалл. Старайтесь при этом не поцарапать металлическую поверхность радиатора (это уменьшит коэффициент его теплопередачи). Не скоблите, лучше отдельно прогрейте и сотрите старую пасту.

С кристаллом также максимально аккуратно: если не получилось снять какую-то часть пасты (как у меня, к примеру), то лучше оставьте. Все что стирается — удаляйте обязательно! В противном случае термопаста под воздействием температуры, что называется, «запечется» и тогда ее будет уже очень трудно убрать, не повредив (сколов) при этом само ядро.

Прежде чем приступить к ремонту видеокарты своими руками, давайте поближе посмотрим на графический чип.

Почему я выделил некоторые области на фото выше? Смотрите, большая область — это сам чип графической карты, а меньшая — кристалл графического процессора (GPU — graphics processing unit ). По периметру кристалла мы видим белое вещество-герметик (компаунд), который выполняет несколько функций: защищает кристалл от попадания под него пыли и крепит его к подложке.

В чем здесь «фишка» и почему ремонт видеокарты своими руками может закончиться неудачно, какие бы усилия мы не предпринимали? Площадка (массив) BGA шариков припоя есть не только между самим чипом и текстолитом печатной платы, но и между кристаллом и подложкой графической карты!

Суровая реальность состоит в том, что мы можем отремонтировать видеокарту самостоятельно (это если нам еще повезет) только в том случае, если имеет место нарушение контактов шаров непосредственно между печатной платой и подложкой. В случае же, если «отвал» произошел под кристаллом, то тут мы вряд ли что-то можем предпринять. Даже такая операция, как реболлинг (полная замена массива шаров при помощи трафарета) в данном случае не спасет, поскольку производится эта процедура только для «подошвы» всего чипа, но никак не кристалла!

Итак, необходимый минимум теории мы, надеюсь, усвоили? Двигаемся дальше! Для ремонта видеокарты в домашних условиях нам понадобится флюс и одноразовый шприц. Носик иголки аккуратно прикладываем к краю подложки, наклоняя таким образом, чтобы выдавливаемый нами из шприца флюс оказался под чипом. После его закачки, при необходимости, немного наклоните карту, чтобы он хорошо растекся между шариками. В идеале, нам нужно добиться эффекта, когда жидкость немного покажется со всех сторон.
После этого можем приступать непосредственно к ремонту видеокарты своими руками! Для этого располагаем ее таким образом, чтобы мы имели свободный доступ к GPU сверху и снизу и при помощи паяльной станции начинаем нагревать подложку по периметру.

Примечание : ни в коем случае не грейте сам кристалл! Он может выйти из строя!

Когда будете прогревать видеокарту снизу (под чипом), старайтесь держать фен перпендикулярно плоскости текстолита, а то у меня и снимать и греть одновременно немного не получилось. Также смотрите не зацепите раструбом мелкие компоненты карты, расположенные с тыльной стороны (их можно запросто сместить, учитывая разогретый припой под ними).

В видео выше я показал не всю процедуру, как Вы понимаете. Снизу надо нагревать достаточно долго (3-5 минут), чтобы дым от флюса, который Вы могли заметить, стал достаточно интенсивно подниматься над платой (это свидетельство того, что плата хорошо прогрелась). Первой же стадией будет «закипание» и пузырение флюса — это нормально.

Также не стесняйтесь прогревать место под самим кристаллом (через плату это делать можно). Главное: не задерживайте фен на одном месте — плавно двигайте им по площади (чтобы исключить места локального перегрева поверхности). Держите раструб фена на расстоянии 2-3 сантиметра от обрабатываемой поверхности. Поток воздуха лично я выставляю на среднее значение, температура, которая показывает при этом паяльная станция — 420-450 градусов Цельсия. Второе значение — предел для моей «Ya Xun 880D».

Разброс температуры здесь связан с тем, что сам ее датчик расположен непосредственно в ручке термофена, а температура воздуха на выходе из фена — уже другая (ниже). Плюс сюда можно добавить неизбежные теплопотери, обусловленные способностью поглощать и рассеивать тепло самой обрабатываемой поверхностью, температурой в помещении, близостью фена к нагреваемой площади, мощностью воздушного потока и т.д. Именно поэтому только опытным путем можно будет подобрать точное значение рабочей температуры (термопрофиля) для той или иной паяльной станции.

До какого состояния надо греть? Тут, опять же, есть свои косвенные признаки, по которым мы можем ориентироваться. Вся процедура занимает примерно 5-8 минут. Разброс времени обусловлен факторами, перечисленными выше. Также зависит от качества используемого флюса, типа припоя из которого выполнен BGA массив на подложке (свинцовый или бессвинцовый). В процессе сильного нагрева флюс должен достаточно прилично испаряться (дымить).

Также важным маркером может служить визуальное обнаружение подплавления припоя на элементах, расположенных на чипе вокруг кристалла (обычно это ряд маленьких SMD конденсаторов). Когда припой на них «заблестит», — верный признак того, что и шары подложки достигли температуры своего плавления, а именно это нам и нужно! Для пущей уверенности, можете взять в свободную руку пинцет и попробовать слегка пошевелить сам чип: легонько толкните его (буквально на миллиметр) в сторону и увидите, как он «качнется» и за счет сил поверхностного натяжения расплавленных шаров снизу, встанет на место. После этого нагрев можно смело прекращать!

Примечание : некоторые умельцы вместо станции используют обычный строительный фен или же ремонтируют видеокарту своими руками, «запекая» ее в бытовой духовке, предварительно завернув в фольгу! Скажу честно, я не поклонник таких радикальных методов «ремонта», хотя (если у ребят все получается), то почему бы и нет? 🙂

Во время процедуры нагрева можете контролировать температуру поверхности с помощью термопары или пирометра (инфракрасного термометра). Это поможет в будущем лучше сориентироваться в подборе верного термопрофиля.

Примечание : при остывании видеокарты (да и любого другого элемента) не используйте принудительный обдув — вентилятор и т.д. Пусть деталь остывает естественным образом, не нужно ее «подгонять». Нам ведь не нужно, чтобы микросхема получила тепловой шок (удар)?

Вот это и есть ремонт видеокарты своими руками! Удачным он были или нет, нам еще предстоит проверить. Для этого нам нужно сделать несколько обязательных вещей. По привычке, я очищаю (там где это возможно) плату от остатков флюса. В данном случае — канифоли, оставшейся после испарения спиртовой составляющей. Канифоль нейтральная (не взаимодействует с компонентами платы) и, по идее, ее можно и не смывать, но, для порядка, хорошенько пройдемся по ней щеткой с очистителем.

Более менее отмыли (канифоль растворилась), даем высохнуть и наносим свежую термопасту на кристалл («КПТ», «АлСил» или «Zalman»):

Теперь собираем весь «конструктор» обратно (крепим радиатор, прикручиваем кулер, подключаем его к разъему на плате).

На этом ремонт закончен.

Примечание : для теста очень хорошо может подойти бесплатная и простая в использовании утилита « FurMark ».

Ремонт видеокарт (методика)

Методика ремонта видеокарты

В данной статье описаны самые распространённые симптомы неработоспособности видеокарты и их возможные причины. При написании данной статьи подразумевается, что уже производился внешний осмотр видеокарты на предмет отбитых SMD деталей, визуально заметных повреждённых деталей, деформации платы или обрыв дорожек.

Симптом №1

БИОС материнской платы не видит видеокарты и при включении системы сообщает о её отсутствии путём звуковых сигналов.
Первой причиной такого результата могут быть питающие элементы – импульсные преобразователи, которые питают графический процессор и память видеокарты, реализованы они могут быть как транзисторные сборки, так и микросхемы BGA монтажа. Проверять данные элементы желательно осциллографом, так как нужно не только наличие тока, а так же его «чистота». Возможны так же «отвалы» BGA пайки данных чипов, требуется ребоулинг или прогрев.
Возможно повреждение ГП. В большинстве случаев, проверить работоспособность процессора можно проверив его на сопротивление относительно земле.
Ещё одной проблемой может оказаться нарушение BGA пайки, то есть отвал шариков соединяющих процессор или память с печатной платой. Ремонтируется прогревом или ребоулингом.
Так же бывают неисправный часовой кварцевый резонатор, измерять генерацию осциллографом.
Ещё бывает, повреждён БИОС видеокарты, как правило, из-за неправильного разгона, в таком случае можно перепрошить используя PCI карточку как устройства для вывода изображения, а неисправную шить.

Симптом №2

Видеокарта не даёт материнской плате включиться, то есть материнская плата никак не реагирует на попытки включения. Однозначно проблема в цепи питания процессора или памяти, в импульсных преобразователях о которых шла речь немного выше. Просто оказывается пробитый один или несколько элементов и коротят.

Симптом №3

С видеокартой на борту материнская плата запускается, но не стартует. Посткодер сообщает о какой-то ошибке, но звуковых сигналов нет.
Пост карта показывает 1D(1Dh), 0d, 25 или C1.
1D – выполняется начальная настройка системы и построение списка устройств подключённых к SMBus шине. Зависание на этом коде может быть из-за неправильной SMB_DEVID_TABLE.
0D – инициализация БИОС — а видеокарты.
25 – ранняя инициализация PCI устройств.
C1 – проверка памяти, может возникнуть на nForce из-за встроенного контроллера памяти, и при инициализации PCI устройств инициализация памяти затруднительна.
Причиной может служить BGA монтаж – отвал ГП или мостов HSI или Rialto (мосты для установки PCI-e чип на AGP разъём).
Ещё одна причина — отсутствие питания мостов, может быть обрыв дорожек, SMD-перемычек и SMD-дросселей. Возможно и неисправность мостов.

Симптом №4

Артефакты – различные полосы, точки и ненужные текстуры на изображении.
BGA пайка ГП или памяти, очень часто служит причиной подобного поведения. Возможны так же неисправность последних.
Вычислить неисправную микросхему памяти довольно-таки сложно, но есть один незамысловатый способ который даёт большой процент вероятности: просто мокрым пальцем касаться корпуса или обвязки рядом или снизу проверяемой микросхемы, и если это она, то полосы должны менять цвет. И таким образом можно узнать какую микросхему менять.
Возможна так же неисправность ГП, могли подгореть конвейеры – прямой пациент на замену.
Причиной такого поведения так же могут бить шумящие импульсные преобразователи, которые питают графический процессор и память видеокарты. Мерять осциллографом, потом менять.

Симптом №5

Пропал один или несколько цветов. Подразумевая, что кабель целый, и вы его проверили можно предположить три причины такого результата. Причина в согласующих RGB 75-омных резисторах или в дросселях. В однопроцессорных видеокартах может быть повреждён мультиплексор, чередующий вывод изображения между выходами видеокарты. Ну, а если все эти элементы в исправности, тогда проблема, скорее всего в самом видеочипе – повреждён соответствующий канал, так же не исключён и отвал чипа, но вероятность этого крайне мала.

Симптом №6

Периодически зависает, иногда с ней не стартует система. Это указывает в первую очередь на отвал графического процессора(нарушение BGA пайки), так- же перед зависаниями могут появляться полосы, после очередного зависания при включении компьютера могут тоже появиться полосы. В таком случае нужно делать ребоулинг либо прогрев ГП.

Симптом №7

Иногда пропадает изображение. Если изображение пропадает только в сложных 3D моделях (играх) то стоит проверить эффективность охлаждения памяти и ГП, так же причиной могут быть высохшие или вздутые конденсаторы. Можно пробовать менять напряжение памяти, может помочь. Ну, а если же изображение пропадает в произвольном месте независимо от выполняемой работы, и сопровождается появлением полос, то более вероятно нарушение BGA пайки ГП.

Симптом №8

Компьютер включается, мы даже слышим звук загрузки windows, но изображения нет. Пост карта при этом может показывать определённую ошибку, и включение может даже сопровождаться звуковыми сигналами, а может и не обнаружить проблему.
В однопроцессорных видеокартах может быть неисправен мультиплексор, чередующий вывод изображения между выходами, так же могут быть виновны элементы обвязки (крайне редко): согласующие резисторы и дроссели, в таком случае БИОС не сможет обнаружить проблему и загрузка пройдёт без POST ошибок. Так же причиной может быть отвал ГП или повреждение определённых участков ГП, в таком случае POST генерацию ошибки не предсказать, ошибка может быть, а может и не быть.

Не забываем оставлять комментарии и отзывы, нам важно ваше мнение!

Ремонт видеокарт. Пайка компонентов, замена графического процессора, чипов памяти

  • Замена, перепайка (реболлинг) графического процессора GPU (чипа)
  • Замена, перепайка (реболлинг) чипов памяти
  • Перепрошивка, замена микросхемы BIOS
  • Восстановление повреждённых токоведущих дорожек
  • Ремонт цепей питания
  • Ремонт TV-in/out
  • Устранение различных артефактов (полосы, квадраты, «шахматы», линии и т.д.)
  • Устранение нарушений цветности, контрастности, яркости, отсутствие одного или нескольких каналов RGB
  • Замена разъёмов D-Sub, DVI, S-Video
  • Устранение перегрева, ремонт системы охлаждения
  • Восстановление контактных площадок AGP, PCI-E разъёмов

Цены на ремонт (в цену входит всё – диагностика, тестирование, запчасти)*

Некоторые аспекты ремонта видеокарт

Начнем с отсутствия изображения.

Наиболее вероятная причина связана с проблемами питания в цепях GPU и памяти. Особенно этим стали грешить современные видеокарты. Вообщем это неудивительно, токи растут и весьма прилично растут. Поэтому отказы преобразователей питания у многих видеокарт являются ощутимо больным местом и по статистике нередко занимают лидирующие позиции. Наиболее часто расположены либо под отдельным длинным радиатором (рис.1), либо под общим радиатором и обычно представляют из себя чипы BGA монтажа (рис.2) Ремонт видеокарты сводится к замене или реболлингу данных микросхем.

Рис.1. Под радиатором расположены преобразователи питания.

Рис.2. Эти маленькие микросхемы и есть преобразователи питания.

Впрочем, с питанием у всех дела обстоят неважно. Возникающие «коротыши» (короткие замыкания) по цепям питания GPU или памяти, часто не дают даже стартовать материнской плате.

Настоятельно не рекомендую лечить методом прогрева. Работоспособность восстановиться, но вот надолго ли — это большой вопрос? При эксплуатации видеокарты под чипом скапливается большое количество всякого рода загрязнений (пыль, грязь, окислы, остатки термопасты и т.д.), а обильное количество флюса, наносимое перед прогревом еще более усугубляет ситуацию, это приводит к большой концентрации по содержанию посторонних примесей в паяном соединении, что многократно ухудшает качество пайки. Поэтому такого рода «ремонт видеокарты» нельзя назвать качественным. После проведения операции ребболинга, качество пайки практически заводское. Правда, в домашних условиях сделать эту операцию проблематично.

Артефакты различного рода.

Виновники, вообщем все те же элементы, но покореженные, скажем так, в «мягкой форме». Т.е. артефачить карта может из-за поврежденного видеочипа, чипов памяти, отсутствующих или вышедших из строя элементов обвязки. Биос и драйвера в этом случае виноваты реже. Конечно, нельзя сбросить со счетов перегрев и последствия разгона — как программного, так и аппаратного характера (вольтмод) (рис. 5). В последнем случае, стоит предупредить любителей этого экстрима, что ресурс видеокарты, при этом способе выжать из нее все, что можно и нельзя, падает в разы. Правда, нахождение в зените славы той или иной модели видеокарты, по компьютерным меркам, длиться недолго, видимо поэтому этот способ является для кого-то привлекательным.

Отказ TV-in/out

На современных видеокартах TV-out, как правило уже интегрирован в видеочип, за исключением карт с наличием Vivo, где реализован и TV-in и TV-out. Впрочем, решения, когда TV-out реализован отдельной микросхемой еще довольно распространены.

Нарушение цветности, отсутствие одного или нескольких цветов.

Перегрев

Третья причина — присутствие в соседнем слоте какой-либо платы и не дай бог «горяченькой». Если есть возможность установить такую плату подальше от видеокарты — сделайте это. Облегчите и без того непосильную ношу видеокулера.

Четвертая причина — разгон. О пользе такого действа мы говорить сейчас не будем, но то, что в этом случае потребуется более качественное охлаждение — это точно. Многие этим пренебрегают и, надеясь на авось, оставляют штатный кулер, в результате неизбежный перегрев и поврежденный чип (рис. 6б).

Сбитые или поврежденные элементы.

Здесь царит буйство, беспредельность фантазии и полная беспечность. Какие только случаи из этой серии, не встречаются на ремонтном поприще! Вырванные конденсаторы, транзисторы, следы борозд от отверток или других острых предметов, высверленные отверстия, поврежденные дорожки и т.д. и т.п., список этот будет весьма длинным, а потому, чтобы сильно не пугать, ограничимся маленьким ужастиком, приведенным на рис. 7 и 8.

А ведь просто хотели поменять кулер.

Вот такие аспекты ремонта видеокарт.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×